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有五色彩绣和金银线绣等

时间:2019-07-09 19:44 来源:未知 作者:admin

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  服装与服饰 2008.3 目次 元代的花鸟绣夹衫 3 织有文字的东晋锦鞋 3 西汉的束腰连衣裙 4 南宋贵妇的大袖袍 4 叠影裙 5 犵姥裙 5 六冕 5 拉祜族的黑色时髦 5 中国保守服饰-- 旗袍6 唐代仕女服饰 6 古代服饰之服饰中的中国文化 7 清代官服绣饰大全(1-9 品文武补服) 10 官服补子 10 披肩 11 中国古代服饰 11 谈中国古代服饰纹样中礼法精力的表现 14 中国古代服饰颜色禁忌14 近十年来中国古代服饰研究综述 14 关于中国古代服饰的品级观念问题 15 论中国古代服饰告白的传布特色 15 中国古代服饰与人物画的线 中国古代服饰文化中的符号与意味 16 中国古代服饰 16 中国古代服饰小史16 中国古代服饰门户16 中国古代服饰意味概说16 丛中国古代服饰艺术的理性认识 2 16 试论中国古代服饰的流变观 17 《中国古代服饰研究》在名物训诂方面的价值-留念沈从文先生百年诞辰 17 中国古代服饰的文化特征浅析17 中国古代服饰色彩与色彩观念探源 17 从成语中看中国古代服饰的演变 18 中国古代服饰气概的构成18 美化、便当、防护——中国古代服饰中的人体工效认识18 中国古代服饰审美特征谫论18 中国古代服饰审美思惟的成因18 中国古代服饰文化的演变与成长19 中国古代服饰的文化形态19 万国衣冠拜故都——简论中国古代服饰文化对世界文明的影响19 政治轨制与中国古代服饰文化 19 《红楼梦》人物服饰——中国古代服饰文化的缩影19 中国古代服饰审美思惟的成因20 论中国古代服饰功能的演变及文化意义 20 中国古代服饰(分析篇之一)1 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 浅析中国古代服饰的“气之精力” 20 中国古代服饰色彩图案的文化注释 20 中国古代服饰颜色禁忌21 中国古代服饰(分析篇之一)2 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 元代的花鸟绣夹衫 颁发时间:2007-5-9 16:56:53 来历:本站原创 内蒙古自治区元代集宁路遗址出土的棕色罗花鸟绣夹衫,是目前所知元代刺绣服饰中最 为主要的佳作。这件夹衫为对襟直领,前襟长 60 厘米,后背长 62 厘米,通长 65.5 厘米。 袖为广袖直筒,袖长 43 厘米,袖口宽 54 厘米。该夹衫虽然为元代成品,但其形制仍具有南 宋服饰的气概,与北方元墓出土的具有游牧民族风情的衣物有着很大的区别。 这件夹衫的次要面料是褐色四经绞素罗。四经绞罗在汉唐遗址中多有发觉,是我国保守 的一种罗织物,需要用特殊的罗机子来织造,元代这种罗织物已逐步罕用。风趣的是,这件 衣服的衣领和前襟处所用的倒是另一种有固定绞组的绞经组织,在这种绞经组织中还插入了 挖花工艺,挖花则与后期风行的妆花工艺有着间接联系。因而,这件夹衫在织造手艺史上有 着较高的地位。夹衫的前襟还有丙个用于系带的花形钮,衬里则为米黄色的绢。 夹衫概况的刺绣是这件衣服最为出色之处。其刺绣针法有些雷同于现今的苏绣,采用了 平绣针法,以平针为主,并连系打籽针、辫针、戗针、鱼鳞针等针法。夹衫上刺绣的斑纹图 案极为丰硕,多达 99 个,花型均为散点陈列,大小分歧,绝大大都为 5~8 厘米的散点花鸟 纹样,其时称为“散搭子”。其题材有凤凰、野兔、双鱼、飞雁以及各类花草纹样等,此中 以牡丹纹样最多变化又最为活泼。此中,最大的花型分布在两肩及前胸部门,最大的一组为 37 ×30 厘米,位于两肩袖之上,其主题是一对仙鹤。一鹤伫立于水地方,一鹤翱翔于祥云 之间,相望而呼应。鹤旁衬以水波、荷叶以及野菊、水草、云朵等,闪现出一片朝气蓬勃的 气象。衣服上还有表示人物故事的图案,很是惹人瞩目,此中有:一女子盘坐于莲池旁树下, 凝望池中戏水的鸳鸯;一女子骑驴扬鞭在山间枫树林中行走;一戴幞头的须眉倚坐枫树下, 悠悠自得;一戴帽撑伞人物划船于湖上。这些造型设想出格富于江南风味,因而,我们猜测 该夹衫可能为江南地域所出产,或是由北方官营作坊中的江南织工巧手所制。 织有文字的东晋锦鞋 颁发时间:2007-5-9 16:56:17 来历:本站原创 “足下蹑丝履,头上玳瑁光”,这是汉乐府《孔雀东南飞》中的诗句。丝履,是古代男 女日常糊口中常用的一种鞋子。 这双彩色织成履 1964 年出土于新疆吐鲁番阿斯塔那古墓。履长 22.5 厘米,宽 8 厘米, 高 4.5 厘米,为东晋十六国之一的前凉(公元 367~370 年)遗物,现珍藏于新疆维吾尔自 治区博物馆。 此鞋的色彩保留得十分无缺,上面有大红、土黄、草绿、灰黑、浅黄、普蓝、白等色。 在鞋的侧面,共有 4 个横向的色条,最上面是大红色的口沿,然后别离是以普蓝、土黄、蓝 绿作地色的三个显斑纹彩条,纹样根基一样,色彩却不分歧。普蓝地彩条上显白色和大红色 花,而土黄地彩条上显白色和灰黑色,斑纹都为有四个花瓣的茱萸花。 在鞋的反面,共有 9 道横向色条:最上部是大红地上显白色小兽纹彩条,即红地白花作 为鞋的口沿;然后是一道以白、灰黑为主的过滤彩条;接下来,在白色的地上别离用红、灰 黑、黄等色织出“富且贵”、“宜侯王”、“天延命长”三行汉隶铭文,这是该鞋最为出色之处; 接着顺次是红地绿点花、白地蓝色对兽纹、红白相间的锯齿纹和红白色对鸟花四道彩条。这 双鞋的图案条理俭朴,此中的茱萸、对鸟、对兽与寄意吉利的铭文,都是东晋十六国期间的 根基纹样。 这双鞋最独到之处在于它的编织法。从此中一只鞋帮的破损处看,鞋面是由两组彩色丝 线和一组与之垂直的丝线绞编而成,是一种色丝通过绞纠进行表里互换的显花手艺。当花地 需要区别时,就将两组彩丝前后互换,从而构成分歧的色彩。 中国古代服饰(分析篇之一)3 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 西汉的束腰连衣裙 颁发时间:2007-5-9 16:55:38 来历:本站原创 1972 年,湖南长沙马王堆一号汉墓出土了一批完整的、各色纱罗绢绮质地的绵袍 共 11 件,此中属于续衽直裾式绵袍(即深衣)的,共有 4 件。深衣是汉承秦制的服装格式 之一,其实就是将上衣与下裳接缝在一路,有点雷同于我们今天的连衣裙,因为被体艰深, 故名“深衣”。这里要弥补申明一下,古代的下裳与现今妇女穿的裙子有所分歧,它有点象 后世的围裙,当然在裳的里面仍穿有裤子。这种裤子无裤裆,也无裤腰,只要两个用带子系 在腰间的裤管,而阴私处端赖裳来讳饰。 深衣的演变履历了两个过程:先是采用“曲裾”。在深衣呈现之前,人们的衣服分 为上下两截,即上衣和下裳。衣、裳和里面的裤,三者各司其职,衣襟与裳裾(下摆)各不 相关。后来因为深衣去掉了围裙,下体部门就不容易处置了:如鄙人摆处两边开衩,就不免 春景乍现;若不开衩,势必影响走路。为处理这个矛盾,前人想出了“曲裾”相掩的法子, 也就是将衣襟接长,构成三角,穿戴时将其绕在死后,用带子系结,从背后看上去就象一个 燕尾。如许一来既便于走路,又无露体之虞。当人们的内裤获得完美后,进而成长为“直裾”。 与保守的上衣下裳比拟,这种深衣的穿戴要简洁多了,并且也愈加适体。所以,在先秦期间, 它是诸侯、医生、士人的家居服,同时也是一般庶人的号衣。 这件绛红纱印彩续衽直裾绵深衣就是从长沙马王堆一号汉墓中出土的。衣长 130 厘米,通袖长 236 厘米,袖宽 41 厘米,袖口宽 30 厘米,腰宽 48 厘米,下摆宽 57 厘米,领 缘宽 29 厘米,摆缘宽 38 厘米。它的衣式形制有交领、右衽、胡袖、直裾,袖与下摆均镶大 幅的宽缘。此件衣服有一大特点,就是有一个广大的续衽,即衣襟(古代称“衽”)自腋下 镶于下裾部位,直通与下摆平齐,好象是右衽的继续,故名“续衽”。这种续衽宽边直裾式 深衣是西汉长沙地域风行的格式,但连结着以前的直裾形式,这在其时是为了与适才引见的 “曲裾”形式相顺应。它能够将广大的衣襟覆包于死后,再用腰带束紧,在冬天能起到取暖 的结果。 此件深衣的面料是通明的纱(一种有着方孔的轻薄平纹丝织品),其经纬丝的纤度 为 10.2 旦,丝经很是纤细。因为它的经纬密度较接近,所以纱的质地较为密致。 这件衣服的色染工艺也很是精采。衣料以绛红色为底色。这种绛红色是由茜草素经 媒染后染成的,时至今日,这种红色仍艳丽非常。在绛红色的纱地长进行印花并加以彩绘, 前人称为印花敷彩工艺。其所印刷的斑纹为藤本动物的变形纹饰,是用朱红、粉白、银灰、 金、棕灰、黑色等颜料,颠末印花和彩绘相连系的工艺,制造了花、叶、蓓蕾和花苞,最初 用粉白色勾绘云水纹和点,花地分明,富丽多姿。 该衣穿戴时,里衽掩入左侧腋下,外衽折到右侧身旁,底摆呈喇叭状。双手平放, 大的袖胡呈弧形下垂,衣纹显示出当今蝙蝠袖的外观。 南宋贵妇的大袖袍 颁发时间:2007-5-9 16:54:57 来历:本站原创 1975 年,福建省博物馆在福州浮仓山北坡挖掘了南宋黄昇(南宋淳佑三年,即公 元 1243 年)的石塘泉台,出土了南宋期间女式服饰、衣料、被褥等丝织品共 354 件,这是 其时出土宋代服饰最多的一次考古挖掘。在此次墓葬出土的丝织品中,罗织物占了一半以上。 在浩繁的袍服中,有一件绛黄色罗镶花边的宽袖大袍最为惹人瞩目。该袍服身长过 膝,长度有 120 厘米,通袖长 182 厘米,腰宽 55 厘米,袖宽 69 厘米,袖口宽 68 厘米,下 摆有 61 厘米宽,用印金或彩绘斑纹作为镶缘,此中印金的镶边宽 2 厘米,大襟彩绘边宽 1.8 厘米,领缘宽边 2 厘米。因其袖子极大,相当于袍长的一半,《宋史·舆服志》谓之“大袖”, 因此,又被称做“广袖袍”。此类大袍是后妃及命妇在盛大典礼上穿戴的一种号衣,宋代贵 中国古代服饰(分析篇之一)4 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 妇日常平凡所穿的则是袖子较小的窄袖袍。 这件大袍所利用的衣料十分宝贵,次要为通幅染成绛黄色的罗织物。罗在炎热的夏 季,特别在南方的民间,因其质地轻薄、透孔,风凉舒服,是人们很是喜爱的高级丝织品。 罗常被冠于“轻罗”、“云罗”、“雾罗”等美名,被历代文人骚人写入诗词歌赋之中。宋代是 中国历代出产罗织物最多的一个朝代,据《宋史》记录:各地上贡给皇室的“贡罗”,每年 多达 10 万匹。其时织罗在民间也十分遍及。 此袍料属四经绞罗,为罗的一个品种。这种罗以四根经丝为一绞组,而且与摆布邻 组都相绞,在大孔眼的横向每一组都为四根经丝一绞组,而且每四根经丝各自轮回,概况形 成胡椒眼状的椒孔,故有“椒孔曰罗”之说。(图六 3-2 四经绞罗组织图)袍服的大小襟边、 腋下、下摆、袖口缘均以二经绞罗组织镶边。这种二经绞罗也是罗的一种品种,以两根经丝 为一绞组。 该袍服衣襟边缘所镶的花边很是富丽,次要采用印金和彩绘相连系的着色工艺。印 金,又称泥金印花,是在阳刻图案的纹版上,蘸上调制的泥金(这种泥金次要由较多的金、 银、铅、硅和少量的铜、铝、铁等调制而成),然后在上过薄浆熨平的丝织品上间接印出花 和叶子的轮廓。最初叶内再填彩,则成为印金填彩的斑纹。刚出土时,花全为金色,色泽明 亮,叶子所填的颜色则多为灰蓝色;但之后不久,不少泥金斑纹便起头零落。这可能是由于 泥金的粘性不很强,同时也因为泥金的出力轻重纷歧,构成的印纹粗细、厚薄也分歧,一经 摩搓泥金便自行零落了。 袍服上所印的主斑纹是蔷薇,印花花边的斑纹单元长 10.3 厘米,宽 1.6 厘米。蔷薇 作为中国保守的寄意纹样,是被普遍采用的图案之一。该图案为泥金所印,而花边中的鸾凤、 云气纹则是在罗地上以工笔精绘而成、具有写实和变形的纹饰,颇具南宋宫庭画的气概。 因为此件袍服的襟上无纽袢或系带,估量为墓主黄昇生前的一件外套。昔时这位贵 妇上着金光光耀的大袖袍服,下着裙裳,腰束彩带,显显露雍荣华贵的肃静严厉仪态。 叠影裙 颁发时间:2007-5-9 16:54:12 来历:本站原创 现代裙类名称,广州、上海等地对定型裙的俗称。见“定型裙”。 犵姥裙 颁发时间:2007-5-9 16:53:35 来历:本站原创 犵姥族服装名。宋朱辅《蛮溪丛笑》:“裙幅两端缝断,自足而入,阑班厚重,下一 段纯以红,范史所谓独力衣,恐是也。”明田汝成《炎徼纪闻》四,称作“桶裙”。 六冕 颁发时间:2007-5-9 16:53:05 来历:本站原创 古代皇帝及诸侯、卿医生的六种服色。谓大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、絺冕、玄冕。 参阅《周礼·春官·司服》。 拉祜族的黑色时髦 颁发时间:2007-5-9 16:52:13 来历:本站原创 拉祜族源于甘肃、青海一带的古羌人,晚期过着游牧糊口。后来逐步南迁,最终定 居于澜沧江流域。其服饰也反映了这种汗青和文化的变化,既具有晚期北方游牧文化的特征, 也表现了近现代南方农耕文化的气概和特点。 古代,拉祜族男女皆着袍服。近现代,须眉遍及上穿黑色无领短衣,内套淡色或白 中国古代服饰(分析篇之一)5 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 色衬衣,下穿肥大的长裤,头缠长巾或戴瓜皮式小帽。妇女服饰各地纷歧,次要有两品种型: 一种是头缠长巾,身着大襟袍式长衫,长衫两侧开衩很高。衣襟上嵌有银泡或银牌,襟边、 袖口及衩口处镶饰彩色几何纹布条或各色布块,下穿长裤。有些地域的妇女还喜好腰扎彩带。 这一类型较多地保留了北方民族袍服的特点。另一种是典型的南方民族的打扮,上着窄袖短 衣,下穿筒裙,用黑布裹腿,头缠各色长巾。 拉祜族崇尚黑色,以黑色为美。所以服装大都以黑布为底,用彩线或彩布条、布块 镶绣各类斑纹图案。整个色彩既深厚而又对比明显,给人以无限的美感。 中国保守服饰-- 旗袍 颁发时间:2007-5-9 16:51:28 来历:本站原创 清代须眉 的服饰 以长袍马褂为主,此风在康熙后期雍正 期间最为风行,妇女服饰在 清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女 以长袍为主,汉族妇女则仍 以上衣下裙为时 尚。 清代 中期始,满汉各有仿效,至后期,满族效仿汉族 的风气颇盛,以至史乘有“大半旗 装改汉装,宫袍截作短衣裳”之记录。而汉族仿效满族服饰 的风气,也于此 时在达官 贵妇 中风行。妇女服饰 的样式及 品种至清代也愈来愈多样,如背心、一裹 圆、裙子、大 衣、云肩、 围 巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜,层 出不穷。 1840 年 当前进入近代,西洋文化浸袭着 中国本土文化,许 多沿海大城市,特别是上海 如许 的大城市, 因华洋混居,得西文风气之先,服饰也起头发生潜在 的变化。 风行于本世纪 20 年代 的旗袍,脱胎于清代满族妇女服装,是 由汉族妇女在穿戴 中吸 收西洋服装式样不竭改良而定型 的。其时沿无专业服装研究 核心,服装式样 的变化 以过千家万户,在 时代风 尚的影 响下不竭变化。 从 20 世纪 20 年代至 40 年代末,中国旗袍风行 了 20 多年,格式几经变化,如领子 的凹凸、 袖子 的短长、开衩 的高矮,使旗袍完全脱节 了老式样,改变 了中国妇女持久来束胸裹 臂 的旧貌,让女性身形和 曲线美充实显示 出来,正适合 其时的风 尚,为女性解放立 了 一功。青布旗袍最为其时的女学生所接待,一 时不径而走,全 国效仿,几乎成为 20 年 代后期 中国新女性 的典型打扮。值得一提 的是, 其时作为带领服装潮水 的十里洋场 中摩登女 郎、交 际名媛影剧 明星等,在旗袍式样上 的标新立异,也推进 了它 的成长, 其 中如交 际花唐瑛等人,最早在上海开办 的云裳 时装公司即是。自 30 年代起,旗袍几 乎成 了中国妇女 的尺度服装,民间妇女、学生、工人、达官权贵 的太太,无不穿戴。旗 袍以至成 了交 际场所和交际勾当 的号衣。后来,旗袍还传至 国外,为他 国女子效仿穿 着。 唐代仕女服饰 颁发时间:2007-5-9 16:50:23 来历:本站原创 中国文化博大精湛,要领会中国文化,日常的服装也是不成或缺的一部份。在古代的中国, 服装是一种身份地位的意味,也是一种符号,它代表小我的政治地位和社会地位,在古代君 主专政的社会,服装起了束缚臣民不得僭越的功能。所以,在中国保守上,服装是政治的一 部份,其主要性,远超出服装在现代社会的地位。在这里我们将集中切磋唐代仕女的头部发 型,头饰,穿着品种,图案,以及鞋类,配件等与文化的关系,从而领会唐代仕女的服饰特 点,领会唐代的文化布景。 隋唐期间,丝织品在织法,染色斑纹图案上比以往愈加精彩。颜色多达二十几种,图纹 的设想融合西域的艺术气概,这些图纹,此刻在中亚列国的建筑和织物上还能够看到,足见 其时中国与西域文化的关系何等亲近了。 中国的文化在唐代透过与各邦交换,传到世界各地,亚洲的很多国度都遭到很大的影响。 中国古代服饰(分析篇之一)6 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 直到今日,如日本、韩国、越南,他们的保守服饰,都还保留了中国唐代的服饰面孔。 文化方面,唐代强域泛博,首都长安更为其时最发财的国际性城市,交往华夏至印度、 波斯、以至地中海的商旅川流不息,而亚洲方面,亦与朝鲜,日本互市,基于强大的自傲心 及凝结力之下,外来文化易于被时人所接管,更使唐代服饰成为中国服饰史上的奇葩。 唐代妇女服式打扮遭到胡服及外域波斯等影响,按照《旧唐书.波斯传》其丈夫…… 衣不开襟,并有巾帔,多用苏方洁白色为之,两边缘以织成锦。妇人亦巾帔裙衫,辫发垂后。 可知帔帛是通过丝绸之路传入中国的西亚文化。 除此以外,唐代建基立业以前,隋代丝织业成长稳步增加,为唐代服装供给必然的物质 根本,而唐代鼎祚连缀,此中贞观之治及开元之治更成为一时美谈,在较为繁荣的社会经济 根本支撑之下,更使唐代妇女浓妆艳饰,穿着讲究,构成具备唐代特点的典型服式。 宗教方面,唐朝皇帝被称天可汗,足见唐代声威广泛西域,亦因为其时统治者对外采纳 开放的立场,不少外来宗教亦于此时传入中国;其时风行的宗教良多,例如东汉时传入中国 的释教,中国本土宗教──道教,景教(即今天的上帝教),摩门教等,当然,唐朝的服装 潮水少不免与宗教彼此影响,例如唐代妇女流行的帔帛,在敦煌莫高窟390窟中良多女供 养人都穿著(黄能馥,1995,162)。而上文述及的回鹘装,亦见于敦煌莫高窟第6 1及第205窟;敦煌乃举世闻名的宗教壁画及雕像文物地址,而傍边的人物穿戴正好反映 唐代流行的服装,由此可见,宗教亦与唐代服装有彼此影响。 古代服饰之服饰中的中国文化 /fushi/200705/26398.html (上海美术教育网 艺术博览 古服饰) 颁发时间:2007-5-9 16:49:22 来历:本站原创 中国是一个多民族国度,由 56 个民族构成。每个民族都有本人长久光耀的文化。这 一衣冠古国的服饰文化,是由各民族配合缔造的。几千年来,中国各民族彼此进修,互订交 融制造出很多精彩绝伦的服饰。 中国民族服饰以色彩明显、身手精巧、气概奇特而著称。各民族的服饰,气概格式迥然不 同,反映了各个民族的审美情趣,这能够从人们日常的穿戴和习俗禁忌中表示出来。归纳综合来 说,汉族服饰详尽中表现着保守礼教;北方少数民族服饰表示出浑朴朴实,威武粗犷;西北 少数民族却奔放潇洒,凝重简约;西南少数民族则秀丽多姿,丰硕多彩。每个民族的地舆环 境、风尚习惯、出产体例和艺术保守等特点,无不体此刻衣冠服饰上。 纵观五千年的中国服饰汗青,虽然千变万化,但在格式、纹样、色彩、面料等方面,都融 入了民族的人文精力,衣冠服饰是记录中华民族文化的辉煌篇章。 唐代服装 颁发时间:2007-5-9 16:45:59 来历:本站原创 唐朝还风行女子穿胡服。胡服就是西域人的服装。腰带形式也深受胡服影响。在此 以前,人们的腰饰是以金银铜铁,这时候风行系蹀躞带,带上有饰物,并扣有短而小的小 带以作系物之用。这种腰带服用最盛是在唐代,当前延用不断至北宋年代。 盛唐当前,胡服的影响逐步削弱,女服的样式日趋广大。到了中晚唐期间,这种特点更 加较着,一般妇女服装,袖宽往往四尺以上。中晚唐的贵族号衣,一般多在主要场所穿戴, 穿戴这种号衣,发上还簪有金翠花钿,所以又称钿钗礼衣。 唐高宗当前,以紫色为三品官的服色;浅绯色为五品官服色,深绿色为六品官服色,浅 绿色为七品官服色,深青色为八品官服色,浅青色为九品官服色,黄色为宫外之人及庶民服 色。 唐装还对邻国有很大的影响。好比日本和从命色彩上大大吸收了唐装的精髓,朝鲜服也 从形式上承袭了唐装的利益。唐装襦裙线条柔长,十分漂亮自若,用料次要是丝织品,因而 它的衣物以软和飘柔著称。唐装本身品类多,善变化,从外形到粉饰均斗胆接收外来服 中国古代服饰(分析篇之一)7 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 饰特点,多以中亚、印度、伊朗、波斯及北方和西域异族服饰为参考,充分唐代服饰文化, 使得唐代服饰丰硕多采都丽堂皇,气概奇特奇异多姿,成为中国汗青服饰中的一朵奇葩,世 人注目。 宋代服装 颁发时间:2007-5-9 16:44:44 来历:本站原创 宋朝汗青以布衣化为次要趋向,服装也朴实平实,反映时代倾向。 宋代女子服装分三种:一为自皇后、贵妃至各级命妇所用的公服,一为布衣苍生所用 的吉孝服称号衣;一为日常所用的常服。 宋装承继唐装,女服仍以衫、襦、袄、背子、裙、袍、褂、深衣为主。绝大部门是直领 对襟式,无带无扣,颈部外缘缝制着护领。服式采用衣袖相连的裁剪体例。有的限于面料的 幅宽,因此在衣片的背部或袖椿部门采用接缝和贴边粉饰。单夹衣有前身短后身长的式样, 也有无袖的大背心式样。出土的衣服都在领边、袖边、大襟边、腰部和下摆部位别离镶边或 绣有粉饰图案,采用印金、刺绣和彩绘工艺,饰以牡丹、山茶、梅花和百合等花草。 宋代品官轨制根基上沿袭前代,因而宫中的官服也与前代相仿,分为朝服、祭服、公服、 戎服、丧服和时服。朝服是红衣红裳,内穿白色罗质中单,外系罗料大带,并有绯色罗料蔽 膝,身挂锦绶、玉 、玉钏,下着白绫袜黑皮履。除这种朝服是同一样式外,官职的凹凸是 以搭配的分歧来区此外。次要是在有无禅衣(中单)和锦绶上的图案上作级别变化。穿朝服 时必戴进贤冠 (一种涂漆的梁冠帽),貂蝉冠(别名笼巾,是以藤丝编成形,上面涂漆 的冠帽) ,獬豸冠(属进贤冠一类) 。 公服即常服,别名从省服,以曲领大袖,腰间束革带为次要形式,还有窄袖式样也。 这种服式以用色区别品级。如九品官以上用青色;七品官以上用绿色;五品官以上用朱色; 三品官以上用紫色。到宋元康年间用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用绯色;九品 以上用绿色。按其时的划定,服用紫色和绯色(朱色)衣者,都要配挂金银粉饰的鱼袋,凹凸 职位以此物加以较着的区别。 时服是按季候赐发给官臣的衣物。上至将相皇帝上将下至侍卫步军,赐发的品种有袍、 袄、衫、袍肚、裤等。所赐之服大部门是织有鸟兽的锦纹。 宋代须眉除在野的官服以外,常日的常服也是很有特色的,常服也叫私服。宋官与平 民苍生的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为较着的划定和限制。 宋时常服有如下几种: 袍有宽袖广身和窄袖窄身两品种型,有官职的是锦袍,无官职的是白布袍。 襦、袄为布衣日常穿用的必备之服。 短褐是一种既短又粗的平民,为麻烦人服。 衫,这是一种裳下摆接一横 的汉子长衫。 裳,沿袭上衣下裳的古制。是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。 须眉也穿用对领镶黑边饰的长上衣配黄裳。居家时不束带,待客时束带。 直裰是一种比力广大的长衣。因为下摆无衩而背部却有中缝而称直裰。 鹤氅,宽长曳地,是一种用鹤毛与其他鸟毛合捻成绒织成的裘衣,十分贵重。 此外宋代男式穿着,还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫,有交领和颌领形式。材料很讲求, 多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂(黑)、杏黄、茶褐等。袄的材料有布、绸、罗、锦、 丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、茶青、鹅黄等几种。贵族裤子的质地也十分讲究,多以 纱、罗、绢、绸、绮、绫,并有平昔纹、大提花、小提花等图案粉饰,裤色以驼黄、棕、褐 为主色。 元代服装 元代是中国汗青上民族融合的时代,服装服饰也充实表现了这一特点。元太祖成吉思汗 中国古代服饰(分析篇之一)8 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 自1206 年定都,灭西夏、金之后,民族构成次要以蒙古族为主。元代因为民族矛盾比力尖 锐,持久处于战乱形态,纺织业、手工业遭到很大粉碎。宫中服制持久延用宋式。直到 l321 年元英宗期间才参照古制,制定了皇帝和百官的上衣连下裳上紧下短,并在腰间加襞积,肩 背挂大珠的质孙服制,汉人称一色衣或质孙服。这是秉承汉族又兼有蒙古民族特点的 服制。 质孙服服用面很广,大臣在内宫大宴中能够穿戴,乐师和卫士也同样服用。这种服式 上、下级的区别体此刻质地粗细的分歧上。皇帝的有十五个品级( 以质分级条理〉。每级所用 的原料和选色完全同一,衣服和帽子分歧,全体结果十分超卓。好比衣服若是金锦剪茸,其 帽也必然是金锦暖帽;若衣服用白色粉皮,其帽必定是白金答子暖帽。皇帝夏服也有十五等 级,与冬装类同。百官的冬服有九个品级,夏日有十四个品级,同样也是以质地和色泽区分。 比肩、比甲也是常服。 比肩是一种有里有面的较马褂稍长的皮衣,元代蒙人称之 为襻子答忽。 比甲则是便于骑射的衣裳,无领无袖,前短后长,以襻相连的便服。 元 代须眉的公服多随汉族习俗,常服的外面,罩一件短袖衫子,妇女也有这种习俗(称为襦裙 半臂)。 元代女服分贵族和布衣两种样式。贵族多为蒙人,以皮衣皮帽为民族装,貂鼠和羊皮制 衣较为普遍,式样多为广大的袍式、袖口窄小、袖身宽肥,因为衣长曳地,贵夫人外出行乐 时,必需有女奴牵拉。这种袍式在肩部做有一云肩,即所谓金绣云肩翠玉缨,十分华美。 作为号衣的袍,面料质地十分讲求,采用大红色织金、锦、蒙茸和很长的毡类织物。其时最 风行的服用色彩以红、黄、绿、褐、玫红、紫、金等为主。 元代布衣妇女穿汉族的襦裙, 半臂也颇为通行,汉装的样子常在宫中的跳舞伴奏人身上呈现,唐代的窄袖衫和帽式也有保 存。此外受邻国高丽的影响,国都的贵族后妃们也有仿照高丽女装的习俗。 明代服装 到明代服装呈现了很多新的变化,最凸起的特点是以前襟的纽扣取代了几千年来的带 结。可是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部门已经见到过钉纽扣的形式。纽扣的 利用也是一种变化,表现着时代的前进。别的理学流行也在必然程度上影响了服装气概。 明装与唐装比拟,在于衣裙比例的较着倒置,由上衣短下裳长,逐步拉长上装,缩短露 裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺,露裙二、三寸。其时扬州风行一种新式样:女衫 长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色方向浅 淡。裙褶十分流行,有精密褶纹,也有大褶纹。褶纹粉饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每 条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这 样的各类彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因而取名凤尾裙。有的还将整块缎 料用手工做成细褶纹,取名百褶裙,一种二十四褶裙取名玉裙。 明代还有一种特殊式 样的帔子,因为其形美如彩霞,故得名霞帔。这种帔子出此刻南北朝期间,隋唐期间得此 名。到宋代将它列入号衣行列之中。明代服用此式较为遍及,它的外形仿佛一条长长的彩色 挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,因为下端垂有金 或玉石的坠子,因而更加显得崇高。 有一种出自元代的无领对襟马甲,又称比甲,是宫廷中皇后的公用服式。后来逐步传 入民间,扩大了服用范畴。比甲流行于明代中期,次要受青年妇女的偏心。从形式上看与隋 唐期间的半臂有渊源关系,后来清代呈现的马甲,就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物,而且十分夺目。都是些金、珠、玉等材料做成 的各类饰物。此中垂挂在胸前的叫坠领;系在前襟的叫七事;走起路来有响声的叫禁步 ,这些佩饰统称杂佩。还有一种出格的佩饰,是在一条金链上,以环相连挂着四件小物 件:即镊子、牙签、耳挖子和小刀,是些妇女的糊口适用品。 中国古代服饰(分析篇之一)9 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 明代男装以方巾圆领为代表形式,儒生所着 衫与当今舞台上京剧墨客的服饰极为相 似。其特点是宽袖、皂(黑)色缘边,青圆领、皂绦软巾垂带。 官服是云缎圆领袍,还有外加云缎外衣的穿法。这种袍长离地一寸,袖长过手,袖椿(指 袖身)宽一尺,袖口宽九寸。 水田衣是明代一般妇女服饰,是一种以各色细碎锦料拼合缝制成的服装,形似和尚所穿 的法衣,因整件服装织料色彩互订交错形如水田而得名。它具有其它服饰所无法具备的特殊 结果,简单而新颖,所以在明、清妇女两头博得遍及喜爱。听说在唐代就有人用这种方式拼 制衣服。 清代服装 清朝是以满族统治者为主的政权机构,满族旗人的风尚习惯影响着华夏地域。几千年来 世代相传的保守服轨制,因为满族八旗兵的进关而遭到粉碎。能够说这种变化,是中国保守 服制的又一次飞跃,是汗青上胡服骑射、开放唐装之后的第三次较着的突变。 历时数千年的宽袍大袖、拖裙盛冠、潇洒都丽、纤细柔弱,与衣身细长、衣袖短窄的满 装形式,构成明显的对比。旗装以它用料节流,制造简洁和服用便利,代替了古代的衣裙的 繁复,这是后人易于接管的次要缘由。 满族的旗装,外轮廓呈长方形,马鞍形领掩颊护面,衣服上下不取腰身,衫不露外,偏 襟右衽以盘纽为饰,假袖二至三幅,马蹄袖盖手,镶滚工艺粉饰,衣外加衣,添加坎肩或马 褂。其造型完整严谨,呈封锁式盒状体,因而抽象肃穆严肃,清高不凡,而独树一帜,冲破 了几千年来超脱的塔形衣冠。时至今日,它对现代服装也有必然的影响。出格是随时代成长, 颠末加工曲线凸起细长秀丽的旗袍,曾经构成了汉民族的服饰代表,显示了东方女性的温柔 与内涵,具有永久具有的价值。 旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种分歧形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、 绣花和裥等工艺手段作粉饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男 人的打扮相差不多,分歧之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙,衣外 坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉族妇女的肚兜,衣外之衣又称乌龙。 清代官服绣饰大全(1-9 品文武补服) 颁发时间:2007-5-9 16:39:33 来历:本站原创 补服是一种饰有官位等第徽识的官服,或称补袍。图案次要缝缀在官服的前胸和后 背上的,正由于有了如许的补子,才称补服。在清代官服中是穿用场所最多,时间最长的一 种,而暗示官阶差别最较着的处所,就是文官绣有文禽、武将绣有猛兽纹饰的“补子”。 明代和清代“补子”的不同,除了部门动物分歧外,就是明代的“补子”前后都一 样,而清代的“补”前面的部门是将其图案分成两半。 清代官制设置严谨、精密。无论文官、武将均设置九品十八级,也就是所谓的“正”、 “从”。 官服补子 颁发时间:2007-5-9 16:37:36 来历:本站原创 中国保守的十二章纹作为衮服、朝服的纹饰。这是儒家的规制,历代皇帝的冕服,从 舜帝时代就用这十二章纹为饰了,当前历代都奉承古法,经数千年而不变 (十二章纹本日、 月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻、水、粉米、黼、黻。这十二章纹的意义是:日、月、星 意味光照大地,山兴云雨,龙能灵变,华虫意味华栅多彩,宗彝暗示不忘先人,藻表不文采, 火意味畅旺,粉米可以或许养人,黼意味权力,黻暗示君臣离合及善恶相背 ) 。这十二纹章是皇 帝最高权力的意味,除皇帝之外,其他人不克不及穿用。官服补子,又称背胸、胸背。其十 中国古代服饰(分析篇之一)10 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 二章纹一般都用彩线绣制,亦称 绣补 ,也有织造的。明代补子的尺寸大者达40 厘米(清 代补子一般在 30 厘米摆布) 。 披肩 颁发时间:2007-5-9 16:38:49 来历:本站原创 披肩也叫云肩,多以丝缎织锦制造,大大都云肩用四个云纹构成,叫四合如意式,还有 柳叶式、荷花式等等,上面都有吉利命题,例如富贵牡丹、多福多寿、比年有鱼等等。明清 的时候风行良多,大多都在婚庆喜宴等场所利用。 披肩是从隋朝(581-618 )当前成长而成的一种服饰,它围脖子一周,佩带在肩上。到 清代(1644-1911)时,披肩普及到社会的各个阶级,出格是婚嫁时成为青年妇女不成或缺 的服饰。成长到后来,披肩多在岁时节令或婚嫁时佩带。披肩的形式多为“四合如意”形, 也有条带状。披肩的制造一般做成两层八片垂云,每片云子上或刺绣花鸟草虫,或刺绣戏文 故事。一件精彩的披肩需要很长的时间才能绣成,其工艺之精巧,令人赞赏。披肩的绣制有 各类各样的针法,如挽针、接针、滚针、松针、钉线、打子、圈金、抢针、齐针,样式也较 为繁多。 中国古代服饰 颁发时间:2007-5-9 16:36:09 来历:本站原创 西周时,品级轨制逐渐确立,周王朝设“司服”、“内司服”官职,掌管王室服饰。按照 文献记录和出土文物阐发,中国冠服轨制,初步成立于夏商期间,到周代已完整完美,春秋 战国之交被纳入礼治。王室公卿为暗示卑贱严肃,在分歧礼节场所,顶冠既要冕弁有序,穿 穿着裳也须采用分歧形式、颜色和图案。最出名的为《尚书·益稷》所载十二章服: “日、 月、星辰、山、龙、华虫作绘,宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣,以五彩彰施于五色作服。” 十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章轨制,不断延用到清帝退位、袁世凯复辟称帝。从 周代出土的人形文物看,服饰粉饰虽繁简分歧,但上衣下裳已分明,奠基了中国服装的根基 形制。 春秋战国服饰(公元前 770~前 221)春秋战国期间织绣工艺的庞大前进,使服饰材料日 益精细,品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦,山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣,风行全国。 工艺的传布,使多样、精彩的穿着服饰脱颖而出。春秋战国期间,不只贵爵本人一身华服, 从臣客卿也是足饰珠玑,腰金佩玉,衣裘冠履,均求贵重。前人佩玉,尊卑有度,并赋以人 格意味。影响所及,上层人士非论男女,都须佩戴几件或成组列的斑斓雕玉。剑,是其时的 新刀兵,贵族为示勇武兼用侵占,又必佩戴一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还风行各类带钩, 相互争巧。男女的帽,更惹人瞩目,精美的用薄如蝉翼的轻纱,贵重的用黄金珠玉;外形有 的如覆杯上耸。鞋,多用小鹿皮制造,或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘,价值千 金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋,还有半截式露指的薄质锦绣手套,无不非常美妙。 春秋战国期间的穿着,上层人物的宽博、基层社会的窄小,已趋迥然。深衣有将身体深藏之 意,是士医生阶级居家的便服,又是庶人苍生的号衣,男女通用,可能构成于春秋战国之交。 深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一,却又连结一分为二的界线,上下欠亨缝、欠亨 幅。最智巧的设想,是在两腋下腰缝与袖缝交壤处各嵌入一片矩形面料,其感化能使平面剪 裁立体化,能够完满地表示人的体形,两袖也获得更大的展转运肘功能。据记录,深衣有 4 种分歧名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看,春秋战国时衣裳连属的服装较多, 用途也广,有些能够看作深衣的变式。公元前 307 年赵武灵王颁胡服令,奉行胡服骑射。胡 服指其时“胡人”的服饰,与华夏地域宽衣博带的服装有较大差别,特征是衣长齐膝,腰束 郭洛带,用带钩,穿靴,便于骑射勾当。春秋战国期间的衣服格式空前丰硕多样,不只表示 中国古代服饰(分析篇之一)11 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的,舞人有长及数尺的袖子,有人还常戴鸱角或鹊尾冠,穿 小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会糊口相关。 秦汉服饰(公元前 221~公元 220)这一期间的衣料较春秋战国期间丰硕,深衣也获得了 新的成长。出格在汉代,跟着舆服轨制的成立,服饰的官阶品级区别也愈加严酷。秦汉服装 面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓动物花腔,织锦有各类复杂的几何菱纹,以及织有 文字的通幅斑纹。西汉建元三年(公元前 138)、元狩四年(公元前 119),张骞衔命两次出使西 域,斥地了中国与西方列国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中缀, 史称“丝绸之路”。于是,中华服饰文化传往世界。自秦而汉,深衣有了一些成长和变化。 从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入轨制化。秦代服制与战国时无大不同,保中国服饰持 深衣的根基形制。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。非论单、绵,多是上衣和下裳分裁合缝 连为一体,上下照旧欠亨缝、欠亨幅;外套里面都有中衣及内衣,其魁首缘一并显露在外, 成为定型化套装。下着紧口大裤,连结“褒衣大裙”气概。足下为歧头履。腰间束带。秦代 服制,服色尚黑。汉代有了舆服轨制。史乘列有皇帝与群臣的号衣、朝服、常服等 20 余种。 服饰上的品级不同已十分较着。次要表此刻:①冠服在因袭旧制的根本上,成长成为区分等 级的根基标识;②佩绶轨制确立为区分官阶的标识。 魏晋南北朝服饰(220~589 )魏晋和南北朝期间,品级服饰有所变化,民族服饰大为交 融。冠帽已多用文人沿用的幅巾取代,有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初,文帝 曹丕制定九品官位轨制,“以紫绯绿三色为九品之别”。这一轨制此后历代沿袭杂而用之,直 到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外,有官职的须眉还戴小冠子,而冠上再加纱帽的 称漆纱笼冠,本是两汉军人之制,传之又传,不只用于男官员,并传播民间且男女通用。南 北朝时,北方少数民族入主华夏,人民错居杂处,政治、经济、文化风习彼此渗入,构成大 融合场合排场,服饰也因此改易成长。北方民族短衣服装的袴褶渐成支流,不分贵贱、男女都可 穿用。女子穿着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间,穿着为襦裙套装,原始于汉代,晋代时 具有了上衣短小、下裙广大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐) ,风行一时。另一 方面,少数民族服饰受汉朝典章礼节影响,穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494) 迁都洛阳后,魏孝文帝奉行华化政策,改拓跋姓氏,率“群臣皆服汉魏衣冠”。本来鲜卑族 穿戴夹领小袖衣服,此次鼎新旧俗,史称“孝文改制”,使秦汉以来冠服旧制得以赓续,推 动了中华服饰文化的成长。 隋唐服饰(581~907 )隋唐期间,中国由割裂而同一,由战乱而不变,经济文化繁荣, 服饰的成长无论衣料仍是衣式,都呈现出一派空前光耀的气象。彩锦,是五色俱备织成各种 斑纹的丝绸,常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦,斑纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状, 章彩富丽。刺绣,有五色彩绣和金银线绣等。印染斑纹,分多色套染和单色染。隋唐期间男 子冠服特点次要是上层人物穿长袍,官员戴幞头、苍生着短衫。直到五代,变化不大。皇帝、 百官的官服用颜色来区分品级,用斑纹暗示官阶。隋唐女装富有时装性,往往由争奇的宫廷 妇女服装成长到民间,被纷纷仿效,又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐期间最时兴的 女子穿着是襦裙,即短上衣加长裙,裙腰以绸带高系,几乎及腋下。隋唐女子好服装。从宫 廷传开的“半臂”,有对襟、套头、翻领或无领式样,袖长齐肘,身长及腰,以小带子当胸 结住。因领口广大,穿时暴露上胸。半臂历久不衰,后来须眉也有穿戴的。其时还风行长巾 子,系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制造,一端固定在半臂的胸带上,再披搭肩上,旋绕于 手臂间,名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样,各有专名。女鞋一般是花鞋,多用锦绣织物、 彩帛、皮革做成。唐人长于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化,唐贞观至开元年间 十分风行胡服新装。 宋辽夏金元服饰(947~1368)宋代根基保留了汉民族服饰的气概,辽、西夏、金及元 代的服饰则别离具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交换与融合。宋 中国古代服饰(分析篇之一)12 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主,当局因五代旧制,每年 要赠送亲贵大臣锦缎袍料,分七等分歧花色。官服服色沿袭唐制,三品以上服紫,五品以上 服朱,七品以上服绿,九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍,但首服(冠帽等) 已是平翅乌纱帽,名直脚幞头,君臣通服,成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼轨制, 有资历穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”,袋内装有金、银、铜制成的鱼,以 区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征,即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、 礼服之外的日常便服,次要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头,仍然唐式,脚下却改着更 便于日常平凡起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用 深色材料缘边,以存古风。东坡巾为方筒状高巾子,相传为大文学家苏东坡创制,实为古代 幅巾的回复,明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有各种风行。须眉风行幞头、幅巾, 女子则风行花冠和盖头。妇女发式和花冠,是其时对美追求的重点,最能表示宋代打扮的变 化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧,宋代花冠再加成长变化,凡是以花鸟状簪钗梳篦插于 发髻之上,无奇不有。辽、西夏、金别离为中国古代契丹、党项、女真民族成立的政权,其 服饰反映了在与汉民族进行持久文化交换中,各自觉扬民族保守的成长轨迹。党项族妇女多 着翻领胡服,领间刺绣精彩。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外套,足下着长统靴,宜于 顿时作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫,长齐足背,都是左衽,正与汉人相反,所习惯穿用的 钓墩传到内地曾广为风行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实,都曾设“南官”轨制, 以汉族治境内汉人,对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山川鸟兽刺绣纹样区 分官品,影响到明清官服的品级标识,金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑,等第最低的用 无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于步履,也为汉人采用。元代于延祐元年(1314) 参酌古今蒙汉服制,对上下官民服色等作了同一划定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头; 蒙古族官员则穿合领衣,戴四方瓦楞帽;中基层为便于顿时奔驰,最时兴腰间多褶的辫线袄 子(圆领紧袖袍,宽下摆、折褶、有辫线围腰) ,戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金 搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……各种名目。 元代每年举行 10 余次大朝会,届时万千官员穿统一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高 级号衣,称作质孙服,糜掷为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。 明清服饰(1368~1911)明代以汉族保守服装为主体,清代则以满族服装为大流。而两 代上基层社会的服饰均有较着品级。上层社会的官服是权力的意味,历来遭到统治阶层的重 视。自唐宋以降,龙袍和黄色就为王室所公用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇 帝姓朱,遂以朱为杂色,又因《论语》有“恶紫之夺朱也”,紫色自官服中拔除不消。最有 特色的是用“补子”暗示等第。补子是一块约 40~50 厘米见方的绸料,织绣上分歧纹样, 再缝缀到官服上,胸背各一。文官的补子用鸟,武官用飞禽,各分九等。泛泛穿的圆领袍衫 则凭衣服长短和袖子大小区兼顾份,长大者为尊。明代官员的次要首服沿袭宋元幞头而稍有 分歧。皇帝戴乌纱折上巾,帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头,常服戴乌纱帽。 遭到诰封的官员妻、母,也有以纹、饰区别品级的红色大袖号衣和各式霞披。此外,上层妇 女中已着用高跟鞋,并有里高底、外高底之分。明代通俗苍生的服装或长、或短、或衫、或 裙,根基上秉承了旧保守,且品种十分丰硕。服饰用色方面,布衣妻女只能衣紫、绿、桃红 等色,免得与官服杂色相混;劳动公共只许用褐色。一般人的帽,除唐宋以来旧样仍然风行 外,朱元璋又亲便宜订两种,颁行全国,士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽,称四方平定巾; 一种是由六片合成的半球形小帽,称六合一统帽,取意四海升平、全国归一。后者留传下来, 俗称瓜皮帽,系用黑色绒、缎等制成。清王朝时,以暴力手段奉行剃发换衣,按满族习俗统 一须眉服饰。顺治九年(1652),钦定《服色轿子条例》颁行,从此拔除了稠密汉民族色彩 的冠冕衣裳。明代须眉一律蓄发挽髻,着宽松衣,穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫,辫 垂脑后,穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服次要品 中国古代服饰(分析篇之一)13 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂,因发源于骑马短衣而得名,特点是前后开衩、当胸钉 石青补子一方(亲王、郡王用圆补) 。补子的鸟兽纹样和品级挨次与明朝大同小异。清代官帽 与前朝绝然分歧,凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽,按冬夏日节有暖帽、 草帽之分,还视等第凹凸安上分歧颜色、材料的“顶子”,帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎, 高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑) ,并有单眼、双眼、三眼之别,眼多者为贵,只要亲王 或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂,以示出格恩宠。影响所及,其他颜色 的马褂遂在官员士绅中逐步风行,成为一般的号衣。四、五品以上官员还项挂朝珠,用各类 贵重珠宝、香木制成,形成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各类手工专业的前进,为清代 服饰品种的丰硕缔造了前提。清代女装,汉、满族成长环境纷歧。汉族妇女在康熙、雍正时 期还保留明代格式,时兴小袖衣和长裙;乾隆当前,衣服渐肥渐短,袖口日宽,再加云肩, 花腔翻新无可底止;到晚清时都会妇女已去裙着裤,衣上镶花边、滚牙子,一衣之贵大都花 在这上面。满族妇女着“旗装”,梳旗髻(俗称两把头) ,穿“花盆底”旗鞋。至于后世传播 的所谓旗袍,持久次要用于宫廷和王室。清代后期,旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。 中国古代服饰浅说[图文] /post_1489469_1.html (铁血社区论坛) 谈中国古代服饰纹样中礼法精力的表现 2008 年 3 期 《艺术教育》 Art Education 页码:130-131 国际尺度刊号:1002-8900 栏目:设想 常征河南工程学院服装系摘要:文章阐发了中国古代服饰纹样在礼法精力影响下的发 展,并连系中国古代礼法文化,从服饰纹样的粉饰气概与内容题材、粉饰色彩以及粉饰形式 等方面,阐述了中国古代服饰纹样在礼法精力下的成长特色及其保守文化内涵的表现。 环节词:礼法精力 服饰纹样 粉饰特色 中国古代服饰颜色禁忌 2008 年 3 期 《中国纤检》 China Fiber Inspection 页码:76-77 国际尺度刊号:1671-4466 国内同一刊号:11-4772 栏目:丝语·喝茶 祁建 中国是礼节之邦、衣冠古国。《左传 ·定公十年》疏:“中国有礼节之犬,故称夏,有章 服之美,谓之华。”《史记》认为“华夏衣裳为黄帝所制”。“黄帝之前,未有衣裳屋宇。及黄 帝造屋宇,制衣服,营殡葬,万民故免存亡之难。”(《史记》卷一·五帝本纪·第一)《易经·系 辞下》则记录:“黄帝、尧、舜垂衣裳而全国治,盖取之乾坤。”此处的“垂衣裳”指的是缝 制衣裳。在黄帝以前的时代,人们是头插羽毛来遮盖炎暑,身披兽皮来抵挡严寒的。到了黄 帝掌管全国后,才第一次制造衣裳,并奉行于全国。 环节词:古代服饰 中国 禁忌 颜色 《史记》礼节 衣服 制衣 近十年来中国古代服饰研究综述 2007 年 8 卷 2 期《郑州轻工业学院学报:社会科学版》 Journal of Zhengzhou Institute of Light Industry(Social Science) 页码:34-39 国际尺度刊 号:1009-3729 国内同一刊号:41-1312 栏目:艺术设想与文化 唐永霞[1,2][1]西北师范大学文学院,甘肃兰州 730070 [2]定西师范高档专科学校政史系, 甘肃定西 743000 摘要:1980 年代初,中国古代服饰研究起头呈现出繁荣气象。至 1990 年 代后期,中国古代服饰研究逐步走向深切,并取得了一批主要功效。从专论研究、专著研究 两个角度对近十年来中国古代服饰研究情况进行调查,发觉:中国古代服饰研究范畴不竭拓 中国古代服饰(分析篇之一)14 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 宽,研究方式可托;但全面系统研究的、采用第一手材料研究的、深切详尽地分类研究的、 跨学科研究的,以及关于明朝等个体朝代的服饰研究均较少。 环节词:中国古代服饰 服饰研究 考古挖掘 关于中国古代服饰的品级观念问题 2007 年 4 期《黑龙江社会科学》HEILONGJIANG SOCIAL SCIENCES 页码:121-123 国际尺度刊号:1007-4937 国内同一刊号:23-1047 王晓光 中华女子学院艺术系,北京 100101 摘要: 社会品级观念是跟着阶层社会的呈现而发生的,在中国古代服饰成长的过程中,一直体 现着社会品级观念的影响,服装成为表示着装者身份品级不同的主要手段。具体表示为在服 装色彩、服饰图案以及服饰配件等方面,都有着严酷的品级定制与穿戴要求,以分歧的官服 色彩与粉饰图案代表官职等第的等次,以服饰的材质和数量的差别来标示着装者身份的尊 卑。服饰中的品级观念具有积极的意义,它不只无效地维护着社会的统治次序,同时也是促 进中国古代服饰成长的内在动力,使中国古代服饰布局日渐合理、格式日趋多样、粉饰日益 丰硕。 环节词: 中国古代服饰 品级观念 服装色彩 服饰图案 服饰配件 论中国古代服饰告白的传布特色 2007 年 47 卷 3 期《河南大 学学报:社会科学版》JOURNAL OF HENAN UNIVERSITY(SOCIAL SCIENCE ) 页码:139-146 国际尺度刊号:1000-5242 国内同一刊 号:41-1028 栏目:文化、传布研究 苏士梅 河南大学旧事与传布学院,河南开封 475001 摘要: 中国古代的服饰具有告白的属性和特征,它是古代告白前言的主要形态之一。中国古代 服饰告白汗青长久,并颠末了一个漫长的成长和演进过程。中国古代服饰告白丰硕多彩,色 彩、格式、图案、纹饰等形成服饰告白的次要元素。中国古代服饰告白文化是中国风俗文化 的主要构成部门,有着主要的文化意义和社会意义。 KeyWord : chinese ancient times; clothing advertisements; advertisement culture; folk custom culture 环节词: 中国古代 服饰告白 告白文化 风俗文化 中国古代服饰与人物画的线 期《皖西学院学报》 Journal of Wanxi University 页码:132-134 国际尺度刊号:1009-9735 国内同一刊号: 34-1232 忠平西北师范大学美术学院,甘肃兰州 730070 摘要:线是中国画的次要造型手段,它在我国古代人物画中所发生的节律和神韵尤为突 出.此中之因除线本身所具有的独立审美内涵外,与古代服饰的形制、材料等也有亲近的关 系。本文从中国古代服饰与人物画中线的关系入手,申明中国古代人物画中线的节拍、韵律 在某种程度上也得力于古代服饰所呈现的天然形态。 环节词:中国古代服饰 人物画 线 节拍 韵律 中国古代服饰(分析篇之一)15 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 中国古代服饰文化中的符号与意味 2005 年 10 期 《粉饰》 Art & Design 页码:27-28 国际尺度刊号:0412-3662 国内同一刊号:11-1392 栏目:艺 术设想史论 杨蕾姑苏大学艺术设想学院 摘要:中国古代服饰在儒家文化思惟的影响下,通过上层社会的政治统治和礼法教化.服 饰中的符号逐步成为各类意义的意味.用来明辨品级地位,区分尊卑贵贱,也有着代表吉利 安然和子孙繁殖的意味意义。服饰符号与意味的亲近关系同时也反映了中国古代阶层社会的 品级森严和文化垄断。 环节词:符号 意味 图腾 礼法 中国古代服饰 2003 年 3 期 《四川丝绸》 Sichuan Silk 页码:30-35 国际尺度刊号:1004-1265 国内同一刊号:51-1214 王晓梅陕西纺织手艺学院服装艺术科 环节词:中国 古代服饰 先秦服饰 秦汉服饰 魏晋南北朝服饰 隋唐五代服饰 宋辽金元 服饰 中国古代服饰小史 2003 年 13 卷 3 期《四川职业手艺学院学报》 Journal of Sichuan Vocational and Technical College 页码:24-25 国际尺度刊号:1672-2094 国内同一刊号:51-1645 罗莹 成镜深四川职业手艺学院,四川遂宁629000 环节词:中国 古代 服饰史 服饰风尚 中国古代服饰门户 / (古代服装 [复制地址] [珍藏▼] 中国古代服饰意味概说 2003 年 2 期 《民族艺术》 Ethnic Arts 页码:67-75,85 国际尺度刊号:1003-2568 国内同一刊号:45-1052 诸葛铠姑苏大学艺术学院 215021 摘要:中国古代服饰既是适用品又是意味物。它的意味以《易》的象数为法度,并环绕 君权神授、吉吉祥应、君子德性、神物威仪等方面,操纵形制、格式、色彩和纹样构成了具 有奇特民族个性的文化现象。 环节词:中国 古代服饰 意味意义 《易》象数 形制 格式 色彩 纹样 文化现象 丛中国古代服饰艺术的理性认识 2 002 年 10 期 《粉饰》 Art & Design 页码:60-61 国际尺度刊号:0412-3662 国内同一刊号:11-1392 栏目:中 国艺术设想史论 伍魏湖南师范大学职业手艺学院教师从周代“人物相丽,贵贱有章”(宋应星《天工开 物》)的章服轨制,到盛唐“红楼大族女,金缕刺罗襦”(白居易《秦中吟》)的华服美饰, 中国古代服饰(分析篇之一)16 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 以致满清的长辫补服,中国古代服饰艺术受儒学思惟认识的影响,不断洋溢着理性主义的传 统。 环节词:服饰艺术 理性主义 古代 中国 《天工开物》思惟认识 白居易 华服 试论中国古代服饰的流变观 2002 年 21 卷 5 期《天津工业大学学报》 Journal of Tianjin Polytechnic University 页码:6-8 国际尺度刊号:1671-024X国内同一 刊号:12-1341 诸葛铠姑苏大学艺术学院,江苏姑苏 215021 摘要:中国古代服饰一直处在适应潮水的变化之中,这一流变以“礼”为焦点,万变不 离其宗。而服饰流变的素质是变化以应天命。构成流变的要素不单有来自上层社会的牵引, 还有来自基层社会的鞭策,也离不开各族文化的交换。 环节词:中国服饰 古代服饰 流变纪律 《中国古代服饰研究》在名物训诂方面的价值-留念沈从文先生百年诞辰 2002 年 24 卷 5 期《淮阴师范学院学报:哲学社会科学版》 Journal of Huaiyin Teachers College(Social Sciences Edition) 页码:617-623,650 国际尺度 刊号:1007-8444 国内同一刊号:32-5018 董志翘南京师范大学文学院,江苏南京 210097 摘要:《中国古代服饰研究》是凝结着沈从文先生下半生心血的一部巨著,这部巨著资 料丰硕,从旧石器时代晚期至明清,时间上历经万年,涉及的研究对象也远远超出了服饰范 围,可谓一部浓缩的古代文化史,在书中,沈先生操纵出土文物等材料处理了一些古代名物 训诂方面的难题,如:衽,小山,便面,步障,捉鹰等。 环节词:沈从文 服饰 研究 中国古代服饰的文化特征浅析 2001 年 12 期 《丝绸》 Silk Monthly 页码:46-48 国际尺度刊号:1001-7003 国内同一刊号:33-1122 诸葛铠姑苏大学艺术学院,江苏姑苏 215021 摘要:说到中国古代服饰,考据它的格式,面料,纹饰甚至轨制天然是十分主要的。然 而要切磋中国古代服饰构成和传承的纪律,则不单要领会服饰现象,更需要阐发它的内质, 从而找出此中的文化特征,也就是找出服饰现象与古代思维体例之间的联系,以求获得对中 国古代服饰素质较深刻的认识,文章对此作了切磋。 环节词:服饰文化 中国 古代服饰 文化特征 中国古代服饰色彩与色彩观念探源 2000 年 14 卷 1 期《西北纺织工学院学报》 Journal of Northwest Institute of Textile Science and Technology 页码:96-97 国际尺度刊 号:1001-7305 国内同一刊号:61-1183 陈琦昌西北纺织工学院服装分院 摘要:通过文献材料中的相关记录,阐发了我国5000年文明成长过程中服饰色彩的 演变以及与之响应的色彩观念。 环节词:古代服饰 色彩观念 中国 尊卑意味 宗教崇奉 中国古代服饰(分析篇之一)17 淘花/文库公用 服装与服饰 2008.3 从成语中看中国古代服饰的演变 2000 年 13 卷 1 期 《邯郸大学学报》页码:42-43 国际尺度刊号:1008-522X国内同一刊号:13-5031 张浩[1] 成少颖[2][1]邯郸大学艺术系 [2]邯郸幼儿师范 摘要:中国古代服饰多姿多彩,通过相关服饰的成语,从一个侧面反映、领会我国古代 服饰文化的演变成长历程。 环节词:成语 服饰 演变 中国 古代 中国古代服饰气概的构成 1999 年 2 期 《服装科技》页码:47-49 臧迎春地方工艺美术学院 环节词:中国 民族服装 古代服饰气概 美化、便当、防护——中国古代服饰中的人体工效认识 2003 年 23 卷 3 期《东北电力学院学报》 Journal of Northeast China Institute of Electric Power Engineering 页码:37-39 国际尺度刊 号:1005-2992 国内同一刊号:22-1230 朱剑波 袁大鹏东北电力学院服装系,吉林吉林 132013 摘要:设想以报酬本,注重人体化要素,是服装设想师面对的首要课题。纵观中国古代 服饰成长的汗青,从中搜索,以便自创。 环节词:人体工效认识 古代服饰 服装设想 中国 中国古代服饰审美特征谫论 2003 年 12 期 《江西社会科学》 Jiangxi Social Sciences 页码:209-210 国际尺度刊号:1004-518X国内同一刊号:36-1001 谢琴江西师范大学美术学院,江西南昌 330027 摘要:中国自古崇尚衣章轨制,如《易·系辞》中有“黄帝、尧、舜垂衣裳而全国治”, 庸》记录“春秋修其宗庙,陈其礼器,设其裳衣,荐当时食”,汉代班固在《白 《礼记·中 虎通义·衣裳》中也谈到“圣人所以制衣服何?……表德惩恶,别尊卑”。由此可知中国古代 在服饰方面已有必然规范,而这规范的概况形态同时亦反映其内在本色的涵义如审美取向、 人文思惟等。 环节词:中国 古代服饰 审美认识 衣章轨制 中国古代服饰审美思惟的成因 2003 年 5 期 《粉饰》 Art & Design 页码:85-86 国际尺度刊号:0412-3662 国内同一刊号:11-1392 栏目:艺 术设想史论 程振红河北大学艺术学院研究生 服饰作为一种文化形态,贯穿了中国古代各个期间的汗青。从服饰的演变中能够看出历 史的变化,经济的成长和中国文化审美认识的成长。无论是商的“严肃严肃”,周的“次序 井然”,战国的“清爽”,汉的“凝重”,仍是六朝的“清癯”,唐的“丰满富丽”,宋的“理 性美”,元的“粗壮豪宕”,明的“敦朴繁丽”,清的“纤巧”,无不表现出中国前人的审美设 计倾向和思惟内涵。 环节词:古代服饰 中国文化 审美思惟 成因 文化形态 审美认识

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